|
Из офиса - в тайгу и океанКак провести каникулы, чтобы они стали событием? Наши герои советуют не искать проторенных путей и заглянуть в себя. Что для тебя важно, от чего получаешь истинное удовольствие? Это и подскажет верный маршрут, который может стать самой яркой страницей в жизни. Предоставлено журналом Office Magazine
Андрей Невзоров, в прошлом менеджер издательства, в настоящем капитан яхты Delta, 46 лет: "Я теперь отлучен от его величества офиса. Навсегда. Безвозвратно. У меня теперь своя религия, и я пришел посвящать в нее тех, кто верит в себя. Так что или сразу гоните прочь еретика, или послушаете, как дело было. Еретики, пилигримы и прочие странники, они иногда интересные истории рассказывают, если скитались последние три года по всему миру. Именно так: три последних года шли мы на небольшой яхте по всему нашему огромному и круглому, в общем-то, свету. В сентябре этого года закономерно вернулись в ту же точку, откуда вышли: на Берсеневскую набережную Москвы, прямо к Кремлю.
Анна Щербакова, маркетолог, 29 лет: "Я люблю Италию, язык этой страны, культуру. А еще обожаю кино. Эти два увлечения стали основой самой яркого в моей жизни тура в январе нынешнего года. То был не просто тур, а маленькое кинопутешествие по мотивам фильма «Крестный отец»...
Между собором и баром
Мне почему-то всегда казалось, что съемки этого фильма, вернее, его сицилийской части, должны были проходить где-то в глуши, подальше от туристов и цивилизации. На самом деле от Таормины до места действия шестой главы романа – минут 40 езды на такси. К слову сказать, Фрэнсис
Форд Коппола, следуя книге Пьюзо, хотел снимать в городке Корлеоне, что в 40 километрах от Палермо, однако тамошние авторитеты дали понять, чтобы он поискал натуру в другом месте. И он нашел – в горном поселке с названием, похожим на свист клинка или взмах крыла: Савока. Дорога от Таормины бежит вдоль побережья, затем взмывает по серпантину, чья неистовая карусель кружит голову и закладывает уши, наскоро знакомит с нормандской крепостью в Сант-Алессио, чарует дымчатыми морскими пейзажами, встающими то справа, то слева, часовнями, виноградниками, полуразрушенными хижинами, тратториями с непременными дремлющими котами у входа, лимонными садами с мраморными мадоннами, которые как будто растут из земли, бок о бок с опунцией и розовыми кустами, оградами из черного вулканического камня, оливковыми рощицами, дающими призрачную прохладу... И вдруг взору открывается словно сошедшая со старинного полотна панорама: дружный выводок домов и домишек с черепичными крышами, приютившихся на склонах ущелья. Это Савока.
Селение было основавно пиратами в XI веке, и девять столетий о его существовании знали только местные жители. Чужеземцы сюда не забирались – что они тут не видели? Так продолжалось до тех пор, пока в 1972-м на экраны не вышел первый фильм трилогии «Крестный отец».
Заряжено ли ружье?
…Сделав несколько завершающих восходящих виражей, такси тормозит у бара Vitelli. Вителли – так, по сценарию, звали хозяина этого заведения, отца прекрасной Аполлонии. Именно сюда, к «маленькой таверне с тремя стульями» (как указывает Пьюзо), явился Майкл Корлеоне после того, как его «поразил град», то есть внезапный огонь любви.Сегодня бар Vitelli превратился в своеобразный музей, но не утратил первоначальной функции – трактира. Его содержит пожилая сеньора Мария, которая утверждает, что участвовала в массовке у Копполы и, между прочим, была знакома
накоротке с Аль Пачино. Внешне Vitelli не изменился: арочный вход, колченогие стулья и занавесь, составленная из сплющенных пивных крышек, – те же, что и в картине. Интерьер также сохранил дух конца 1940-х: простая крестьянская утварь, ламповый радиоприемник (видимо, американский), клеенчатые скатерти на столах. Стены сплошь оклеены кадрами из фильма: разговор Майкла со своим будущим тестем, свадебное шестие, праздничное застолье… А вот и фамильное древо Корлеоне во главе с доном Вито (то бишь Марлоном Брандо). Тень крестного отца, тень дона Вито витает над баром Vitelli, над всей Савокой. От полноты впечатлений хочется пропустить рюмку-другую граппы. Бармен Антонио, облаченный в копполу (что по-сицилийски означает всего-навсего кепку), нальет вам доверху. И, поднимая запотевшую стопку, вы только сейчас обнаружите, что рядом с барной стойкой, на гвозде, мирно висит люпара – короткое охотничье ружье, основное оружие сицилийской мафии. Интересно, заряжено оно или нет?..
Именно такими люпарами были вооружены два пастуха, которых приставили к Майклу, когда тот прибыл из Штатов на родину предков. Улочка, на которой находится бар также осталась прежней (а почему она должна меняться?). Если идти по ней и дальше, можно добраться до главного храма Савоки-Корлеоне – церкви святой Лючии, где венчались Майкл и Аполлония. Оказавшись перед входом в храм, я как будто увидела кадры из знаменитой картины. Вот они, сияющие от счастья, стоят на пороге собора, и толпа осыпает их цветочными лепестками и миндальными конфетами…
Ольга Стефанович, главный редактор радио "Голос планеты", 34 года: "Работаю журналистом, но, по сути, я – поэтесса и певица. Всю жизнь сочиняю песни и пишу стихи. А еще меня привлекают история, этнография, культура исчезающих народов. Сейчас я живу в Москве, а раньше вЗабайкалье. Край огромный, необъятный. По забайкальским степям довелось ой как много путешествовать! Самая запоминающаяся поездка – к эвенкам, многие из которых стали моими друзьями. Так называемые агроэтнотуры можно найти, выйдя на сайты забайкальских турагенств. Проходят они в районах хребтов Кодар и Удокан и подходят любителям экзотики и просто людям, уставшим от цивилизации.
Аборигены Сибири
Старожилы Забайкальского края верно говорят, что на севере этого приграничного региона есть места, куда давно не ступала нога человека. Таежные просторы с ледяными горными реками, Чарской пустыней, кристально чистыми родниками и родоновыми озерами, где живут аборигены Сибири.
В Забайкальских горах, круглогодично укутанных снегом, не ловят сигнал мобильники, замирают рации. Оказавшись здесь один на один с природой-матушкой, понимаешь цену человеческим отношениям, чувствуешь плечо друга и надеешься только на собственные силы во время многочасовых переходов из одного таежного места в другое. Не поверите, но через лесные дебри не проехать даже самому быстроходному вездеходу. И все же не только мужчины круглый год идут проверить себя на крепость, совершая долгие пешие переходы. Даже я, хрупкая девушка, решилась на такой эксперимент, и не пожалела.
Дорогая тайга
В диком туризме главный проводник и гарант безопасности – хозяин забайкальской тайги эвенк. Семейно-родовые общины оленеводов в Забайкалье можно пересчитать по пальцам.
Эвенки – основательные люди. Они знают тайгу как свои пять пальцев и никогда не допустят, чтобы гость забайкальского леса заблудился или, скажем, умер от голода. Интересно, что жизнь кочевников привлекательна не только для российских туристов, но и для итальянцев, американцев и японцев. Я знакома с несколькими иностранцами – настоящими фанатами сибирской тайги и кочевого образа жизни. Справедливости ради надо отметить, что удовольствие это недешевое. Особенно, если добираться до отдаленных уголков родины из Москвы или центрального региона.
Самое дорогое – транспортные расходы. Билеты на самолет Москва – Чита туда и обратно в среднем 28 тысяч рублей. Плюс Чита – Чара – еще 16 тысяч рублей. Если с эвенками идешь в тайгу – 1500 рублей в сутки. Но, говорю это без преувеличений, дело того стоит: впечатления останутся на всю жизнь!
|