Страна сказок и легенд

Текст и фото: Елена Меляшинская, предоставлено журналом Office Magazine.

Архитектура древних городов, романтика пустыни, встречи восхода в горах и гастрономические удовольствия Востока. Добро пожаловать в Узбекистан!

Оставив замерзающую Москву, мы прибыли в теплый (увы, уже не жаркий) Узбекистан. Наше путешествие началось в одном из древнейших азиатских городов – Бухаре.

Первым делом нужно было решить пару проблем: где добыть местных денег по приемлемому курсу и где остановиться на ночлег. На поиск обменника ушло несколько часов, после чего я стала обладательницей целлофанового пакета, плотно утрамбованного узбекскими сумами. Место в гостевом доме в пересчете на российские деньги обошлось рублей в сто. Правда, выглядело оно весьма аскетично: пустая комнатушка, в которой кинуто несколько матрасов и явно не хватает как минимум одного комплекта постельного белья. Хозяина сей факт не смутил: ловким движением руки он потянул со стола скатерть и с гордым видом вручил ее мне.

О душе в доме речи не шло, поэтому мне объяснили, как дойти до ближайшего хаммама. Мне повезло, женские часы в бане как раз вечерние. Хаммаму «Бозори Корд» больше 500 лет. С трудом нахожу его в переплетении узких улочек, читаю скромную табличку и толкаю тяжеленную дверь, все еще сомневаясь в пригодности данного заведения. Оказываюсь в полутемном помещении, иду на свет и выхожу в просторный зал, где меня наконец замечает работница бани. Этим вечером я первая и единственная посетительница, поэтому мне особенно рады и готовы два часа всего за 300 рублей мылить, парить, тереть, обливать горячей водой из ведра и поить чаем.

Выхожу на улицу и понимаю, что не знаю обратной дороги. И спросить не у кого – на улице ни души. И это в 9 вечера в центре города! Немногочисленные кафе уже закрыты. Изрядно поплутав, выхожу к знакомым местам в самом центре города. Базар – здесь уже встречаются туристы и даже есть работающее кафе. Пользуясь случаем, решаю отведать узбекской кухни. Не глядя в меню, заказываю шурпу и плов. Ошибиться невозможно, мне приносят пиалу с жирнющим супом и тарелку с горкой плова и стопку лепешек в придачу.

Рано утром отправляюсь на осмотр города. Улица, на которой я живу, выводит прямо на центральную площадь Ляби Хауз (в переводе просто «У пруда»). В этот день все жители города дружно решили пожениться: кругом мелькают белые платья, охапки роз, а мне торжественно вручают приглашение на одну из свадеб. Но я спешу: надо еще успеть в цитадель Арк, Пои Калян, Чор-Минор и  еще в несколько десятков других минаретов, медресе, ханак и мавзолеев, от мозаик которых к концу дня начинает рябить в глазах и хочется выбраться на природу, что я и делаю на следующий день.

Несколько часов в пути, и я в Нуратинских горах, ущелье Сармыш-сай. Цель – посмотреть знаменитые петроглифы, путь к которым проходит через детский лагерь. А дальше по горной тропе внимательно осматривать стены. На них можно легко разглядеть наскальные изображения каменного века, эпохи бронзы, раннежелезного века и Средневековья. Больше 10 тысяч петроглифов разбросаны на огромной территории в несколько десятков километров, поэтому ограничиваюсь осмотром ближайших.

Заезжаю в город Нурата к целебному источнику Чашма. Легенда гласит, что 40 тысяч лет назад сюда упал метеорит, излучавший свет, и в месте падения забил чудесный источник. Через весь комплекс вода из родника течет по арыку, в котором обитают стаи форелей карабалык (КАРАБАЛЫК  – ЭТО ФОРЕЛЬ?? Корр.) («черная рыба»). Рыба, как и источник, священна, ее никто не ловит. И не кормит. Поэтому, когда я бросила в колодец пучок травы – вода в момент вскипела, забурлила, сотни форелей запрыгали над поверхностью воды, потом все так же быстро стихло, а от зеленой травки не осталось и следа.

Едем дальше, все глубже в пустыню Кызылкум. Вечером оказываемся в юртовом лагере. С заходом солнца в пустыне начинает холодать. Выйдя от гостеприимных хозяев и объевшись очередным пловом, решаю развести костер. Притаскиваю охапки сухой травы и ветки саксаула. Но трава моментально прогорает, саксаул гореть не хочет, хоть и сухой на вид. Через полчаса усилий огонь все же горел, а несколько веток, оказывается, способны греть полночи. Набрав запас тепла, заскакиваю в юрту под три заранее заготовленных ватных одеяла. Через несколько часов подъем – хочется увидеть рассвет в пустыне. Выбираюсь из своего уютного гнезда и с фонариком ухожу во тьму, ища дюну повыше. Усиленно стуча зубами, жду восхода. Солнце в это утро решило выкатываться на редкость медленно, постепенно заполняя пустыню мягким алым светом.

Вдоволь налюбовавшись видами, бегу отогреваться и пить чай. Рядом с юртами пасутся верблюды. Вот на одном из них я и решаю проехаться по пустыне до озера Айдаркуль. Несколько часов в пути, пейзаж не меняется, пески и редкие кустики саксаула – и внезапно синее бескрайнее озеро на горизонте. Через несколько минут ныряю в воду, через секунду с визгом вылетаю обратно. Купальный сезон в этом году можно считать закрытым. На самом деле озеро – искусственное водохранилище, второй водоем по величине после Аральского моря. Говорят, рыбы в нем огромное количество. Но хозяева юрты в этот вечер от ловли и готовки рыбы отказались, решили побаловать нас барашком. Прежде чем стать ужином, баранья тушка была обмазана глиной и запечена в специальной печи. Без плова дело, конечно, тоже не обошлось. В каждом селении все стремятся сделать его по-особенному, добавить что-то необычное. Вечер закончился танцами, песнями и игрой на дутаре.

Утром мы попрощались с хозяевами и отправились в Самарканд. Проезжая мимо хлопковых полей, я не могла не остановиться. Хотя сбор хлопка уже закончился, мне удалось полюбоваться на оставшиеся несобранными белые ватные коробочки.
В Самарканде мы поселились в огромном гостевом доме, с кучей винтовых лестниц, переходов и шикарным видом с крыши. Площадь Регистан оказалась совсем близко, поэтому вечерняя прогулка была посвящена осмотру трех главных медресе: Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Закат солнца в этот вечер я наблюдала с крыши мечети Хазрат Хызр, с которой открывался лучший вид на город и близлежащую мечеть Биби-Ханум. Отужинать мы решили в широко разрекламированном ресторане «Карим-Бек». Как мы ни объедались, счет с человека не превысил 500 рублей.
Утром я направилась в мавзолей Ходжа Дониер (пророка Даниила), чья рука была привезена в Самарканд Тимуром из города Сузы. Размер склепа привел меня в легкий трепет – длина около 20 метров. Ну и конечно, обязательным пунктом значилось посещение знаменитого мавзолея Гур-Эмир с гробницей Тамерлана и обсерватории Улугбека.


Вечером был совершен налет на местный рынок. Вышла я оттуда, тяжело волоча за собой огромные пакеты с добычей: свежая хрустящая хурма (но при этом сочная и сладкая), пакетики со сладкими и солеными орешками, сухофрукты (и опять же хурма, дынные косички, изюм, курага), сладости (халва, пашмак – карамельная сахарная вата, сдобные шарики бугирсак, виноградный кристаллический сахар), специи (в том числе зира, которая впоследствии рассыпалась в рюкзаке и издавала невероятный аромат всю оставшуюся дорогу), ну и для полного счастья огромная сахарная дыня. Значительная часть была торжественно съедена тем же вечером напополам с моими американскими соседями, которые предыдущей ночью стали жертвами пожара. Их номер выгорел дотла из-за неисправной проводки.
На следующий день едем в сторону Ургута, в заповедник Чор-Чинор («Четыре чинары»), где и растут эти самые чинары (платаны), возраст которых более 1500 лет, и растет их тут явно больше чем четыре. Гуляя по аллее, невозможно пройти мимо дерева со вделанной в него дверцей. В дупле дерева размещается комната, в которой свободно могут уместиться человек двадцать.
Ближе к вечеру мы доехали до горного поселка Аякчи. Очередной вечерний плов, прогулка под звездным небом и снова подъем в 5 утра, чтобы успеть залезть на ближайшую гору и встретить еще один восход. На обратной дороге я остановилась, чтобы посмотреть, как женщина ткет длиннющую полосатую ковровую дорожку. Хозяйка тут же пригласила меня в гости и предложила поучиться этому нехитрому делу. Так на прощание я вплела несколько нитей в эту бесконечную дорожку. Может быть, через много лет она снова приведет меня в эти волшебные места.